Кто молодец ? Я МОЛОДЕЦ !!!
Mar. 28th, 2016 01:37 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
slava68:-)))
Вот так вот, с первого раза получилась относительно качественная печатная плата :-) Реально, теперь, набравшись небольшого опыта, можно делать печатные платы за пару часов. На макетнице паять много дольше, и главное, что на макетнице я сам потом разобраться не могу, уже через месяц.
Этот пост, не "письками меряться" а как заметка на будущее для себя любимого :-))
Далее, только для членов нашего тайного общества:
Перебрал все доступные принтеры - все картриджи уже десять раз перезаправленные :-( сыпят тонером, как сеялка зерновая. Хотел купить новый, но у меня такие древние печатные устройства, что картриджей к ним в наличии в Тамбове не нашел :-( Под заказ на Xerox PE220 - от 6 до 8 тыс. рублей, на Xerox pe114 и SAMSUNG SCX-4100 - более 4-х тыс. крымнашевских рублей. За такие деньги для изготовления одной платы можно в Китае эту заказать плату на SMD компонентах уже спаянную. И тут, супруга вспомнила, что лет пять стоит у нас OKI2200, который сыну ещё в школе давали. Принтер оказался светодиодный и такое редкостное гавнище (кто-то бабла напилил на той закупке), что даже не отработал один, свой родной первый картридж. Зажёг красную лампочку и встал. И так и стоял в шкафе, мы думали, что в нём тонер кончился, оригинальный тонер дорог, а на китайском светодиодные принтеры не работают. Принтер думал, что всех нас обманул и косил от работы целую пятилетку.
OKI2200 оказался 1200х600 dpi, что сразу же пробудило мой интерес к его реанимации. Поиск во всемирной паутине принтерных хацкеров убедил меня, что тонер кончился, и чип надо менять. Разбираю тонерную ёмкость - НЕТ ЧИПА ?!?!? 8-0, т.е. его и не было.
Читаю дальше, оказывается существует возможность изменить EEPROM принтера и он будет работать без чипа на картридже.
Скачал "принтер-монитор" с сайта производителя, чтобы хоть узнать, чего хочет этот странный набор деталей, называемый принтером.
Теперь я узнал, что "нет печатающего барабана" , типа не верь глазам своим, ты его видишь, а принтер не видит... оказывается, контакты, которые должны контачить - не контачат :-(
В интернете есть совет подложить что-нибудь, чтобы приподнять разъём снизу - сделал, один раз увиделся барабан, написал "ошибка датчика тонера". Тут можно много дальше писать про моё общение с этим отродьем дьявола, отгинал контакты на картридже..., но лучше просто напишу "себе из будущего", что надо сделать в следующий раз.
Включаем принтер, все там драйвера, рожь и всё такое, подразумеваем уже установлено. Монитор принтера с сайта производителя.
Открываем крышку, вынимаем картридж, дёргаем пинцетом за все четыре контакта на стороне принтера. Не знаю, как это работает, может статика. Ставим картридж на место, закрываем крышку, "принтер монитор" пишет - "Готово", а потом сразу "ошибка датчика тонера". (тонера там ещё полтубы, его можно посмотреть открыв синий рычажок). И вот теперь принтер будет печатать, до того момента, пока его не выключишь. После включения надо всё проделать снова.
Тонер этого принтера действительно немного отличается "на вкус" от истинныхарийцев лазерников. Говорят, что у него крупинки тонера овальные, а у лазерников круглые, по мне врут, чтобы не заправляли китайским порошком. Но реально, одна и та же бумага, на которую был нанесён рисунок печатной платы, отмывалась по разному. Не знаю, насколько значительно улучшает результат печать 1200 dpi, сравнить пока не мог - в OKI оригинальный, ещё не перезаправленный тонер, во всех моих лазерниках - китайский порошок и фотобарабан с дырками.
Теперь про бумагу - обычная "Снежинка" даёт волосатыеноги дорожки :-(((
Не пробовал, как это повлияет на чёткость травления. Выглядит не эстетично. Сделал, посмотрел, но травить не стал, смыл ацетоном.
Кальки и бумаги от самоклеек не нашёл. Попробовал на фотобумаге EPSON - напечаталось приемлемо, она оказалась пластмассовая и расплавилась прямо под пальцами :-((
Про пальцы: Видел рецепт "утюг снизу, пальцами массируемточку "G" бумагу, но удовольствие получаем воочию наблюдая, как тонер приклеивается к плате :-) Потом стал делать, как все, утюгом сверху гладить - нормально и быстро получается.
Снова про бумагу: Купил во "Флешке" по совету продавца глянцевую для лазерников 160г/м - фигня, такая же волосатая картина получается :-((
Нашёл старую глянцевую бумагу, не помню от чего она, но у меня её много :-) она с тонким пластиковым покрытием, которое приплавляется к меди вместе с тонером, а там где нет тонера, плохо но отмывается. Вот так выглядит, когда помоешь образец:
Было необходимо сделать маленький кусочек дорожки 0.1 мм и он отлично пропечатался, перевётся на медь и не "перетравился".
Травление в хлорном железе напомнило мне фотопечать чёрно-белых фотографий, когда полоскаешься в растворе и у тебя на глазах проявляется изображение. Меня очень впечатлило :-))) Травление в свежем растворе заняло не более пяти минут.
Вот такой результат:
В обзорах на ю-тубе многие удаляют тонер какими-то экзотичными способами .... я просто снял его салфеткой, смоченной в ацетоне, заняло 10 секунд. И тонер от OKI и тонер от лазерников всегда снимался одинаково легко и быстро.
Лужение: Купил сплав РОЗЕ, прямоугольную чашечку с антипригарным покрытием, глицерин в аптеке и силиконовую лопатку для сковородок.
Глицерин в чашку, добавляем сухую лимонную кислоту, ставим на газовую плиту, в глицерин сплав РОЗЕ, когда сплав расплавился, убавляем огонь, погружаем в глицерин плату, медью вниз, и двигаем лопаткой, пока сплав не начнёт прилипать к дорожкам. Переворачиваем плату и начинаем разравнивать сплав по дорожкам. Когда все дорожки залужены, приподнимаем плату из глицерина и лопаткой счищаем лишний сплав с дорожек. Всё, профит ! Да, ещё, глицерин будет выпариваться, потому что в аптеке его не по-детски бодяжат водой. После лужения, глицерин станет густой как мёд. Сливаем его в баночку, как бонус, ни глицерин, ни сплав РОЗЕ не прилипают к чашечке с тефлоновым покрытием. Всё остаётся чистеньким и красивеньким :-))
Плата после лужения выглядит "почти как настоящая":
Сверлим отверстия маленькой дрелью из маленького авиационного моторчика, который для гос.закупок стоит 4049руб., а мне достался случайно, не помню как :-) (кстати, подорожал после КРЫМНАШа в два раза)
Большие отверстия сверлом 1.2мм, средние 0.8мм, маленькие надо было бы сверлить поменьше, например 0.7мм, но у меня такое сверло, почему-то не зажималось :-( В итоге, только два сортамента :-))) 1.2 и 0.8
Сверлить удобнее со стороны меди. Сверло самоцентруется в контактной площадке. И сверлить очень удобно на ненужной книге (например, каталог деталей ГАЗ-3110 :-)))
Подумал немножко и напечатал "шелкографию". Потом, при пайке это оказалось неимоверно удобно. Даже если она не точно совпадает, куда-в-какие-дырки-что-пихать сразу ясно. Но в следующий раз надо будет печатать номиналы, R1,R4,C3 абсолютно не информативно :-)
При помывке платы от канифоли после паяния, почти вся "шелкография" смылась, но она уже выполнила свою работу. Было бы красивее, но я не расстроился :-))
Ну и вот так выглядела запаяная сторона:
На мой взгляд очень достойно для первого раза. Всё заработало сразу. Только резистор RESETа пришлось заменить 15к не мог поднять напряжение выше 1.4 вольта, микроконтроллер не запускался. Не понял пока почему, поставил 3.9к (но это не хорошо, так не должно быть)
Про отличия симулятора в Proteus от реальной работы на реальном кристалле я напишу завтра, потому как все эти исследования ЛУТ-технологии производились вместо ночного сна с субботы на воскресенье. А сейчас - спать :-)
UPD: Нашёл причину проблемы с "reset", оказывается была "сопля" припоем!!! (стыд и позор мне) между 29 и 30 ножкой. Нашёл почти случайно, как только я задействовал инициализацию порта "D", плата "умирала". Осциллограф показал, что кто-то сразу после загрузки дёргает "reset". Вычислил программно "кто" - "D0", глянул в распиновку микросхемы, выводы соседние. Посмотрел в лупу - увидел. Поправил, вернул резистор 15к. Всё Ок.
Вот так вот, с первого раза получилась относительно качественная печатная плата :-) Реально, теперь, набравшись небольшого опыта, можно делать печатные платы за пару часов. На макетнице паять много дольше, и главное, что на макетнице я сам потом разобраться не могу, уже через месяц.
Этот пост, не "письками меряться" а как заметка на будущее для себя любимого :-))
Далее, только для членов нашего тайного общества:
Перебрал все доступные принтеры - все картриджи уже десять раз перезаправленные :-( сыпят тонером, как сеялка зерновая. Хотел купить новый, но у меня такие древние печатные устройства, что картриджей к ним в наличии в Тамбове не нашел :-( Под заказ на Xerox PE220 - от 6 до 8 тыс. рублей, на Xerox pe114 и SAMSUNG SCX-4100 - более 4-х тыс. крымнашевских рублей. За такие деньги для изготовления одной платы можно в Китае эту заказать плату на SMD компонентах уже спаянную. И тут, супруга вспомнила, что лет пять стоит у нас OKI2200, который сыну ещё в школе давали. Принтер оказался светодиодный и такое редкостное гавнище (кто-то бабла напилил на той закупке), что даже не отработал один, свой родной первый картридж. Зажёг красную лампочку и встал. И так и стоял в шкафе, мы думали, что в нём тонер кончился, оригинальный тонер дорог, а на китайском светодиодные принтеры не работают. Принтер думал, что всех нас обманул и косил от работы целую пятилетку.
OKI2200 оказался 1200х600 dpi, что сразу же пробудило мой интерес к его реанимации. Поиск во всемирной паутине принтерных хацкеров убедил меня, что тонер кончился, и чип надо менять. Разбираю тонерную ёмкость - НЕТ ЧИПА ?!?!? 8-0, т.е. его и не было.
Читаю дальше, оказывается существует возможность изменить EEPROM принтера и он будет работать без чипа на картридже.
Скачал "принтер-монитор" с сайта производителя, чтобы хоть узнать, чего хочет этот странный набор деталей, называемый принтером.
Теперь я узнал, что "нет печатающего барабана" , типа не верь глазам своим, ты его видишь, а принтер не видит... оказывается, контакты, которые должны контачить - не контачат :-(
В интернете есть совет подложить что-нибудь, чтобы приподнять разъём снизу - сделал, один раз увиделся барабан, написал "ошибка датчика тонера". Тут можно много дальше писать про моё общение с этим отродьем дьявола, отгинал контакты на картридже..., но лучше просто напишу "себе из будущего", что надо сделать в следующий раз.
Включаем принтер, все там драйвера, рожь и всё такое, подразумеваем уже установлено. Монитор принтера с сайта производителя.
Открываем крышку, вынимаем картридж, дёргаем пинцетом за все четыре контакта на стороне принтера. Не знаю, как это работает, может статика. Ставим картридж на место, закрываем крышку, "принтер монитор" пишет - "Готово", а потом сразу "ошибка датчика тонера". (тонера там ещё полтубы, его можно посмотреть открыв синий рычажок). И вот теперь принтер будет печатать, до того момента, пока его не выключишь. После включения надо всё проделать снова.
Тонер этого принтера действительно немного отличается "на вкус" от истинных
Теперь про бумагу - обычная "Снежинка" даёт волосатые
Не пробовал, как это повлияет на чёткость травления. Выглядит не эстетично. Сделал, посмотрел, но травить не стал, смыл ацетоном.
Кальки и бумаги от самоклеек не нашёл. Попробовал на фотобумаге EPSON - напечаталось приемлемо, она оказалась пластмассовая и расплавилась прямо под пальцами :-((
Про пальцы: Видел рецепт "утюг снизу, пальцами массируем
Снова про бумагу: Купил во "Флешке" по совету продавца глянцевую для лазерников 160г/м - фигня, такая же волосатая картина получается :-((
Нашёл старую глянцевую бумагу, не помню от чего она, но у меня её много :-) она с тонким пластиковым покрытием, которое приплавляется к меди вместе с тонером, а там где нет тонера, плохо но отмывается. Вот так выглядит, когда помоешь образец:
Было необходимо сделать маленький кусочек дорожки 0.1 мм и он отлично пропечатался, перевётся на медь и не "перетравился".
Травление в хлорном железе напомнило мне фотопечать чёрно-белых фотографий, когда полоскаешься в растворе и у тебя на глазах проявляется изображение. Меня очень впечатлило :-))) Травление в свежем растворе заняло не более пяти минут.
Вот такой результат:
В обзорах на ю-тубе многие удаляют тонер какими-то экзотичными способами .... я просто снял его салфеткой, смоченной в ацетоне, заняло 10 секунд. И тонер от OKI и тонер от лазерников всегда снимался одинаково легко и быстро.
Лужение: Купил сплав РОЗЕ, прямоугольную чашечку с антипригарным покрытием, глицерин в аптеке и силиконовую лопатку для сковородок.
Глицерин в чашку, добавляем сухую лимонную кислоту, ставим на газовую плиту, в глицерин сплав РОЗЕ, когда сплав расплавился, убавляем огонь, погружаем в глицерин плату, медью вниз, и двигаем лопаткой, пока сплав не начнёт прилипать к дорожкам. Переворачиваем плату и начинаем разравнивать сплав по дорожкам. Когда все дорожки залужены, приподнимаем плату из глицерина и лопаткой счищаем лишний сплав с дорожек. Всё, профит ! Да, ещё, глицерин будет выпариваться, потому что в аптеке его не по-детски бодяжат водой. После лужения, глицерин станет густой как мёд. Сливаем его в баночку, как бонус, ни глицерин, ни сплав РОЗЕ не прилипают к чашечке с тефлоновым покрытием. Всё остаётся чистеньким и красивеньким :-))
Плата после лужения выглядит "почти как настоящая":
Сверлим отверстия маленькой дрелью из маленького авиационного моторчика, который для гос.закупок стоит 4049руб., а мне достался случайно, не помню как :-) (кстати, подорожал после КРЫМНАШа в два раза)
Большие отверстия сверлом 1.2мм, средние 0.8мм, маленькие надо было бы сверлить поменьше, например 0.7мм, но у меня такое сверло, почему-то не зажималось :-( В итоге, только два сортамента :-))) 1.2 и 0.8
Сверлить удобнее со стороны меди. Сверло самоцентруется в контактной площадке. И сверлить очень удобно на ненужной книге (например, каталог деталей ГАЗ-3110 :-)))
Подумал немножко и напечатал "шелкографию". Потом, при пайке это оказалось неимоверно удобно. Даже если она не точно совпадает, куда-в-какие-дырки-что-пихать сразу ясно. Но в следующий раз надо будет печатать номиналы, R1,R4,C3 абсолютно не информативно :-)
При помывке платы от канифоли после паяния, почти вся "шелкография" смылась, но она уже выполнила свою работу. Было бы красивее, но я не расстроился :-))
Ну и вот так выглядела запаяная сторона:
На мой взгляд очень достойно для первого раза. Всё заработало сразу. Только резистор RESETа пришлось заменить 15к не мог поднять напряжение выше 1.4 вольта, микроконтроллер не запускался. Не понял пока почему, поставил 3.9к (но это не хорошо, так не должно быть)
Про отличия симулятора в Proteus от реальной работы на реальном кристалле я напишу завтра, потому как все эти исследования ЛУТ-технологии производились вместо ночного сна с субботы на воскресенье. А сейчас - спать :-)
UPD: Нашёл причину проблемы с "reset", оказывается была "сопля" припоем!!! (стыд и позор мне) между 29 и 30 ножкой. Нашёл почти случайно, как только я задействовал инициализацию порта "D", плата "умирала". Осциллограф показал, что кто-то сразу после загрузки дёргает "reset". Вычислил программно "кто" - "D0", глянул в распиновку микросхемы, выводы соседние. Посмотрел в лупу - увидел. Поправил, вернул резистор 15к. Всё Ок.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2016-03-28 10:54 am (UTC)А картридж Xerox PE220 можно реанимировать, картриджи там обычно не убиваемые. Нужно только купить новый фотобарабан, тонер, и отмыть два резиновых вала ацетоном, тоже самое сделать с металлическим дозирующим лезвием. Если тонер хороший то печатать будет как новый.
no subject
Date: 2016-04-04 05:43 pm (UTC)