![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Парни умудрились каким-то загадочным образом спалить 2 своих блока и потом ещё один мой.
У всех одиннаковый дефект - полностью обуглилась неизвестная деталь на плате и на её месте горела высоковольтная дуга, при подаче напряжения питания на модуль с подключенной лампой.
-----------------средняя цена в интернете 8000 рублей----------------
Блок Mitsubishi, который подходит к BMW 3 модели E90/E91 (дорестайлинг) и Volvo S80/V70 2006-2009.
• Коды :6948180; 6312 6 948 180 (63126948180); 6 948 180 (6948180); 626.11.104.99 (6261110499); W3T13271 4920.
• Производство: Япония.
----------------------
.
позже сделаю фотки потрошков.
Идентифицировать сгоревшую деталь не представляется возможным, поэтому выковырял на её месте в плате дырку, вычистил весь углерод, который хорошо поддерживал горение высоковольтной дуги. Промыл ацетончиком и замазал лечебным лаком для ногтей. Предполагаю, что там мог стоять высоковольтный конденсатор на землю или диод для защиты от обратного тока. Мог быть конечно разрядник, для защиты от повреждения модуля при включении с неисправной лампой или без лампы, но это очень маловероятно. Транзисторы намазал дорогущей китайской серебрянной термопастой. Так как обратно загерметизировать блоки, вероятно, не получится - густо залил обе стороны платы лаком для ногтей.
Итого: для ремонта даже не понадобился паяльник :-))) Скальпель, отвёртка-ковырялка, зубная щётка, бесцветный лак для ногтей (дорогой, лечебный :-))), серебрянная термопаста, ацетон.
---------------- По много численным просьбам жжрителей, я специально починил ещё один модуль и фсё зафоткал-----
Начинаем с "анбоксинга" :-)))
Отгинаем язычки и начинаем тихонько-тихонько приподнимать крышку. Слышим, как постепенно отрывается геметик. Наша задача - не заломить крышку, иначе потом будет невозможно закрыть её обратно герметично.
Под крышкой обнаруживаем плату. Скорее всего, ваша плата будет уже с прогоревшей насквозь дыркой. Я специально ремонтирую такой модуль, чтобы были видны все дорожки, которые Вам придётся востанавливать. Фотки кликабельны.
укрупнённо, тот угол, которого у вас уже нет :-)))
Как и положено, откручиваем 5 винтов крепежа платы и 3 винтика крепежа ключевых транзисторов. Переворачиваем плату и видим - всё закопчёное. На моей плате видно, что главной причиной выхода из строя всех этих модулей розжига, является SMD конденсатор на землю. Я бы предложил, открывать сразу новый модуль и вырезать этот кондёр, как аппендицит, до того, как он умертвит плату целиком. Определить момент его пробоя не сложно. Как только первый раз не зажглась ксеноновая лампа - ни в коем случае нельзя больше включать ксеноновый свет, до того момента, пока Вы не отсоедините питание от модуля розжига. Тогда неисправность будет выглядеть как на этих моих фотографиях и модуль можно будет очень легко восстановить. Сэкономив при этом от 8 до 17 тыс. рублей.
Я, в этом случае, отпаял остатки конденсатора, в предыдущих случаях отпаивать было нечего.
Берём старую зубную щётку, смачиваем её в ацетоне и моем этот угол платы для удаления всей копоти. (Не забываем обязательно помыть и металлический корпус блока розжига.)
После этого скальпелем удаляем (вычищаем) всё сгоревшее на стеклотекстолите.
Заодно, немного подрезаем медную дорожку около отверстия крепления, для увеличения расстояния между высоковольтной катушкой и "землёй."
А вот так это теперь выглядит напросвет.
В несколько слоёв покрываем выскобленное место лаком для ногтей (прозрачным не перламутровым)
и вуаля, можно подсоединить лампу и попробовать.
Запускается модуль исключительно от 12В аккумулятора, блок питания не подойдёт. По крайней мере, в моём электронном 30А блоке питания постоянно срабатывала защита. Я использую аккумулятор от компьютерного "бесперебойника". Работает идеально.
Без подключения теплоотвода к транзисторам нельзя испытывать блок более 30 секунд. За это время лампа успевает нормально разгореться.
Если кому-то надо посмотреть, какие были дорожки и где они проходили - милости прошу в фотогалерею :-)
http://pics.livejournal.com/slava68/gallery/000zwas0
У всех одиннаковый дефект - полностью обуглилась неизвестная деталь на плате и на её месте горела высоковольтная дуга, при подаче напряжения питания на модуль с подключенной лампой.
-----------------средняя цена в интернете 8000 рублей----------------
Блок Mitsubishi, который подходит к BMW 3 модели E90/E91 (дорестайлинг) и Volvo S80/V70 2006-2009.
• Коды :6948180; 6312 6 948 180 (63126948180); 6 948 180 (6948180); 626.11.104.99 (6261110499); W3T13271 4920.
• Производство: Япония.
----------------------
.
позже сделаю фотки потрошков.
Идентифицировать сгоревшую деталь не представляется возможным, поэтому выковырял на её месте в плате дырку, вычистил весь углерод, который хорошо поддерживал горение высоковольтной дуги. Промыл ацетончиком и замазал лечебным лаком для ногтей. Предполагаю, что там мог стоять высоковольтный конденсатор на землю или диод для защиты от обратного тока. Мог быть конечно разрядник, для защиты от повреждения модуля при включении с неисправной лампой или без лампы, но это очень маловероятно. Транзисторы намазал дорогущей китайской серебрянной термопастой. Так как обратно загерметизировать блоки, вероятно, не получится - густо залил обе стороны платы лаком для ногтей.
Итого: для ремонта даже не понадобился паяльник :-))) Скальпель, отвёртка-ковырялка, зубная щётка, бесцветный лак для ногтей (дорогой, лечебный :-))), серебрянная термопаста, ацетон.
---------------- По много численным просьбам жжрителей, я специально починил ещё один модуль и фсё зафоткал-----
Начинаем с "анбоксинга" :-)))
Отгинаем язычки и начинаем тихонько-тихонько приподнимать крышку. Слышим, как постепенно отрывается геметик. Наша задача - не заломить крышку, иначе потом будет невозможно закрыть её обратно герметично.
Под крышкой обнаруживаем плату. Скорее всего, ваша плата будет уже с прогоревшей насквозь дыркой. Я специально ремонтирую такой модуль, чтобы были видны все дорожки, которые Вам придётся востанавливать. Фотки кликабельны.
укрупнённо, тот угол, которого у вас уже нет :-)))Как и положено, откручиваем 5 винтов крепежа платы и 3 винтика крепежа ключевых транзисторов. Переворачиваем плату и видим - всё закопчёное. На моей плате видно, что главной причиной выхода из строя всех этих модулей розжига, является SMD конденсатор на землю. Я бы предложил, открывать сразу новый модуль и вырезать этот кондёр, как аппендицит, до того, как он умертвит плату целиком. Определить момент его пробоя не сложно. Как только первый раз не зажглась ксеноновая лампа - ни в коем случае нельзя больше включать ксеноновый свет, до того момента, пока Вы не отсоедините питание от модуля розжига. Тогда неисправность будет выглядеть как на этих моих фотографиях и модуль можно будет очень легко восстановить. Сэкономив при этом от 8 до 17 тыс. рублей.
Я, в этом случае, отпаял остатки конденсатора, в предыдущих случаях отпаивать было нечего.
Берём старую зубную щётку, смачиваем её в ацетоне и моем этот угол платы для удаления всей копоти. (Не забываем обязательно помыть и металлический корпус блока розжига.)
После этого скальпелем удаляем (вычищаем) всё сгоревшее на стеклотекстолите.
Заодно, немного подрезаем медную дорожку около отверстия крепления, для увеличения расстояния между высоковольтной катушкой и "землёй."
А вот так это теперь выглядит напросвет.
В несколько слоёв покрываем выскобленное место лаком для ногтей (прозрачным не перламутровым)
и вуаля, можно подсоединить лампу и попробовать.
Запускается модуль исключительно от 12В аккумулятора, блок питания не подойдёт. По крайней мере, в моём электронном 30А блоке питания постоянно срабатывала защита. Я использую аккумулятор от компьютерного "бесперебойника". Работает идеально.
Без подключения теплоотвода к транзисторам нельзя испытывать блок более 30 секунд. За это время лампа успевает нормально разгореться.
Если кому-то надо посмотреть, какие были дорожки и где они проходили - милости прошу в фотогалерею :-)
http://pics.livejournal.com/slava68/gallery/000zwas0
